Проектирование и строительство подвала

Многие будут удивлены, но строительство дома должно начинаться, а не заканчиваться строительством подвала. Это позволит существенно уменьшить, а главное облегчить объём проводимых работ. Рассмотрим несколько технологий строительства подвального помещения.

Стены и пол подвала должны быть защищены от влаги и противостоять давлению грунта и отрицательному давлению воды. Поэтому для обеспечения прочности, наружные стены подвального помещения обычно укрепляются внутренними подпорными стенами (пристенками) через каждые 3–4 м.

Если вы планируете сделать подвал под всей площадью дома, то следует предусмотреть разрывы в ленточном фундаменте под двери и арки. Рекомендуемая высота подвала 2 м, в этом случае можно легко установить двери, и вам не придётся сгибаться в три погибели.
Нецелесообразно заглубление всего подвала. Оптимально оставить под землёй около 110–150 см, а оставшуюся часть расположить в цокольном этаже здания. В этом случае, около 50–60 см стен подвала по высоте будут выше уровня земли, и в них рекомендуется сделать небольшие окна или отдушины для обеспечения вентиляции а, если есть возможность, то и освещения подвала. Заглубление более 1,5 м повышает риск столкновения с почвенно-грунтовыми водами.

Совет

Дополнительные проблемы вызывает организация въезда или входа в подвал снаружи. Через такие входы и въезды талые и дождевые воды особенно легко проникают внутрь. Поэтому лестницу для входа или пандус для въезда нужно обязательно накрывать отдельной крышей, с помощью «порожка» организовать отвод воды от начала спуска в подвал, а в нижней части лестницы (пандуса) сделать небольшую дренажную траншею (водосборник) для отвода всё же попавшей туда воды.

Денис Мигачёв, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

В целом, для постройки хорошего подвала, не требующего дальнейшего ухода, необходимо осуществить:

предварительное проведение гидрогеологического исследования участка;

тщательное проектирование подвала;

проведение комплекса работ по осушению участка (при необходимости);

обеспечение использования качественных материалов и хорошо зарекомендовавших себя технологий строительства;

надёжную гидроизоляцию стен и пола подвала, а при необходимости и их теплоизоляцию;

оборудование приточно-вытяжной вентиляции;

устройство отмостки вокруг фундамента.

«Кто так строит?»

На сегодня существуют две классические технологии строительства подвала на начальных этапах возведения фундамента дома. Автор лично столкнулся с ещё одним подходом, реализованным уже на этапе готовых стен и крыши. Этот третий подход также имеет право на существование, поскольку в ходе его проведения было найдено несколько неординарных инженерных решений. Итак, рассмотрим указанные технологии по порядку.

Технология с первоначальной подготовкой котлована

В этом случае сначала выкапывается котлован по ширине и длине превышающий контур будущего подвала (фундамента) на 1–1,5 м. На дно котлована отсыпается подушка из песка и щебня, поверх которой отливается монолитная железобетонная плита. По сути — это фундамент дома в виде плиты.

Совет

При строительстве фундаментов или подвалов возьмите на вооружение два полезных совета:

чтобы блоки или кирпичи не погружались в относительно мягкий раствор, на уложенный раствор насыпают тонкий слой чистого цемента;
для вязки арматуры проволокой, удобно использовать специальный крючок с трещоткой, он очень прост и лёгок в работе.

Алексей Токарев, частный предприниматель

Верх фундамента изолируется рубероидом на цементом растворе, поверх рубероида расстилается другой слой раствора для кладки первого ряда бетонных блоков (газобетонных блоков, крупноформатного кирпича, пористого или пустотелого красного кирпича).

После выстраивания стен будущего подвала производят их тщательную гидроизоляцию с наружной стороны, используя гидростеклоизол, рубероид, битум, глину и пр.

Далее создаётся верхнее перекрытие подвального помещения. Для этого могут быть использованы готовые бетонные плиты, бетонные или деревянные балки с дальнейшими перекрытиями. В заключение производится засыпка грунтом полости между стеной подвала и стенками котлована.

Описанная технология имеет ряд недостатков:

она требует применения тяжёлой строительной техники (экскаватора, самосвалов, подъёмного крана), что не всегда применимо, особенно для небольших или труднодоступных участков;
строительство должно вестись очень быстрыми темпами для предотвращения осыпания (оплывания) стен котлована;
стены из блоков или кирпича не являются герметичными, поскольку в швах между ними остаются микрощели. Создание же качественной внешней гидроизоляции — дело затратное, но не всегда абсолютно надёжное;
после обратной засыпки грунт у наружных стен подвала становится менее плотным и более гигроскопичным. Отсутствие промерзания стен подвала зимой приводит к тому, что грунт вдоль стен становится надёжным прибежищем влаги со всей округи, особенно по весне. Создание же дедовского глиняного гидрозамка — дело хлопотное и дорогое, а поэтому редко используемое;
указанная технология практически не позволяет построить подвал своими силами или силами небольшой бригады, что приводит к значительному удорожанию стоимости строительства.

Технология с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

В данном случае на месте будущих стен подвала, являющихся одновременно элементами ленточного фундамента дома, выкапываются траншеи (обычно глубиною 1,5–2 м и шириною 40–60 см). Если цоколь дома также планируется сделать железобетонным, то выше уровня земли устанавливается опалубка, если нет — то в будущем цокольная часть выкладывается кирпичом или блоками.

В траншею закладывается необходимая арматура и далее происходит заливка траншеи монолитным бетоном. Получившаяся стена, хотя и не имеет внешней гидроизоляции, но, учитывая свою толщину (40–60 см) и гораздо меньшую гигроскопичность, может считаться серьёзной преградой для грунтовых вод.

Совет

Хорошая вентиляция — важная составляющая при устройстве подвального помещения. При недостаточной вентиляции в помещении будет стоять затхлый, спёртый воздух, появится сырость, образуется плесень, на стенах и потолке выступит конденсат. Кроме того, может начаться загнивание деревянных элементов перекрытий.

Денис Мигачёв, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

Желательно проведение дренажных работ. В этом случае вода просто будет стекать по стенкам подвала и уходить в дренажные скважины. Нахождение даже бетонных стен в искусственной «запруде», но без внешней гидроизоляции, конечно же, нежелательно.

После застывания бетона переходят к дальнейшим работам. Если перекрытия подвала будут отливаться на месте, то делают опалубку, армирование, устанавливают ребра жесткости и пр.

После отливки перекрытий, либо сразу после отливки стен (если планируется использовать готовые перекрытия), производится выемка грунта из внутренней части будущего подвала до уровня его пола. По краям, у самых стен, грунт немного подкапывается под стены (до половины их толщины). На дно отсыпается подушка из песка со щебнем, производится армирование и дальнейшая отливка бетоном пола подвала.

Единственным узким местом в данной технологии, требующим оперативности, является рытьё траншеи, проведение её армирования и заливка бетоном. Дальнейшие мероприятия могут проводиться без спешки малым количеством рабочих. Значительная часть этих работ при малобюджетном строительстве может быть проведена застройщиком самостоятельно и даже параллельно с дальнейшим возведением дома.

Технология строительства подвала в готовом доме

Согласитесь, что не всегда разумные мысли посещают нас своевременно. Кроме того, в моменты принятия решений может отсутствовать необходимая информация или — ещё более прозаически — финансовые ресурсы.

Тем не менее, принимать решения о строительстве подвала никогда не поздно, даже когда у вас возведены стены и крыша, правда, хуже, когда уже уложен пол первого этажа.

Совет

Стоимость фундамента, как правило, составляет около 15–20% от стоимости дома. Исправление неправильно выполненного фундамента трудновыполнимо, и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.

Компания «ЛенСтрой»

В этом случае стены подвального помещения уже не будут несущими элементами фундамента строения, да и подвал, скорее всего, займёт только часть пространства под домом.

В принципе, можно применить один из описанных выше подходов. Но, с одной стороны, стены подвала уже не будут так нагружены, а, с другой, хотелось бы оставить грунт вокруг стен непотревоженным, а сами стены — сделать потоньше, чтобы увеличить пространство подвала.

Изящный подход к решению данной проблемы был предложен Алексеем Токаревым, возглавлявшим бригаду по строительству подвала в нашем доме. Суть методики заключалась в следующем. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 м по всему периметру стен под кухней. Затем на стены и пол подвала уложили асбестоцементные плиты, поверх которых впоследствии наклеили гидроизоляцию (технониколь) в 2 слоя, получилась герметичная «чаша». В верхней части конструкции гидроизоляцию приклеили к фундаменту дома. Затем в этой чаше залили армированный пол (толщиной 14 см) и по периметру возвели бетонные стены (толщиной 12–14 см), армированные металлической сеткой.

Таким образом, общая толщина стен и пола составила всего около 20 см, при этом была сделана хорошая гидроизоляция, которая снаружи дополнительно механически защищена асбестоцементными плитами. Грунт вокруг этих плит остался спрессованным.

Альтернативный способ с применением кирпичной кладки дал бы толщину стен в 2–3 раза больше (учитывая необходимую внешнюю стену толщиной в четверть кирпича, на которую сначала наклеивается гидроизоляция).

Полы в подвале

Специалисты рекомендуют два способа устройства полов в подвальных помещениях: по грунту и по лагам. Что выбрать? Это зависит от уровня залегания грунтовых вод, предназначения подвала, наличия необходимых материалов и ваших финансовых возможностей.

В любом случае, первоначально следует очистить площадку под пол от мусора, выровнять её и утрамбовать.

Полы по грунту подразделяются на глинобитные и бетонные. В первом случае на дно подвала последовательно укладывают и тщательно трамбуют два слоя щебня с глиной (каждый по 10–12 см.).

Устройство бетонных полов мы уже частично затронули, здесь следует лишь пояснить особенности утепления таких полов (при необходимости). Итак, сначала на грунт заливают бетон, затем насыпают утеплитель (керамзит или шлак), который перекрывают цементной стяжкой.

Толщина слоя бетона и утеплителя должна составлять около 12–15 см. Далее на это основание укладывают линолеум, плитку, OSB, ДВП и т. п.

Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод использование такого утеплителя не рекомендуется в силу его высокой водопроницаемости. Заменой могут послужить современные пенополистирольные и иные утеплители, нашедшие своё применение в строительстве.

Если подвал планируется использовать как жилое помещение, то целесообразно укладывать полы по лагам. Для этого, после уплотнения грунта, на нём выстраивают бетонные или кирпичные (из обожжённого красного кирпича) столбики высотою 15–20 см. Размещение столбиков должно позволить свободно и без провисания уложить лаги. Под лаги обязательно укладывается гидроизолирующий слой (технониколь, рубероид и т. д.), а затем — деревянные бруски. Кстати, с помощью брусков, регулируя их толщину, можно выровнять лаги в одну плоскость.

Поверх лаг укладывается дощатый пол, при этом длина досок оставляется на 2–3 см короче длины подвального помещения. Это предотвратит их коробление и обеспечит необходимую вентиляцию пространства под полом. В заключение по периметру подвала прибиваются плинтуса.

Вентиляция

Вентиляцию подвала обычно осуществляют с помощью специальных вентиляционных каналов, которые устраивают в дымовентиляционных блоках, спроектированных ранее в санузле, кухне, гостиной с печью или камином. Эти каналы могут быть выполнены в виде кирпичной кладки, при этом минимальное сечение канала составит 14?14 см, либо с применением современных материалов — пластиковых труб, металлических гофр и пр.

Вытяжная труба начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Для улучшения тяги её желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла.

Приточная труба начинается на чердаке (если это не жилая мансарда) и заканчивается в нижней части подвала, обычно в противоположной стороне от вытяжной трубы. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу потребуется поставить вентилятор.

Кроме вентканалов подвал дополнительно проветривают с помощью продухов — небольших окошек (сечением 14?14 см) в цокольной части стены, которые затягивают сеткой от грызунов, а на зиму замазывают глиной или закрывают специальными клапанами. Повышенную влажность воздуха устраняют с помощью сквозного проветривания. Осенью люки, двери и задвижки надолго открывают. Для удаления излишней влаги можно использовать негашёную известь, крупную кухонную соль или древесный уголь — эти вещества отлично поглощают влагу. Поглотители влаги насыпают в ящики и размещают в разных углах помещения.

Кроме снижения сырости в подвале, вентиляция препятствует скоплению там вредных газов (злополучного радона и др.).

Устройство отмостки

Отмостка вокруг вашего дома является первым рубежом борьбы с дождевыми и талыми водами. Если оставить вокруг дома дёрн или слабоутрамбованную дорожку, то во время дождей вода будет просачиваться к основанию стен подвала (фундаменту), а затем по капиллярам материала стен подниматься вверх. Стены от воздействия влаги будут разрушаться.

В качестве материалов для устройства отмостки используют бетонные плиты, монолитный бетон, булыжник, асфальт, кирпич и т. д. Защищая стены и фундамент от влаги, отмостка в то же самое время является элементом внешнего благоустройства и служит удобной дорожкой вокруг дома.

В зависимости от типа грунта и выноса карниза крыши, ширина покрытия отмостки составляет 0,5–1 м. Сначала вокруг фундамента снимается растительный слой грунта на глубину 10–15 см, затем эта выемка заполняется слоем мягкой глины, которая уплотняется методом «утапливания» в неё гравия или каменного щебня.

Описываемое покрытие выполняется с обязательным уклоном 5–10% (5–10 см на 1 м ширины) от дома. Затем засыпается песок с гравием или битым кирпичом, трамбуется и заливается цементом или покрывается асфальтом, бетоном с булыжным камнем и др. По краям отмостки прорываются канавки для отвода воды.

Некоторые специалисты советуют дополнительно на глубине 30–40 см уложить ПВХ-плёнку шириной 2–2,5 м, которая гарантированно уведёт весеннюю влагу от вашего фундамента.

Текст и фото: Марат Исмагилов, застройщик, кандидат технических наук, доцент

Консультанты: «Русь Бревенчатая», Алексей Токарев

«Загородное строительство» № 4 (44), апрель 2009 г.

Похожие статьи: