Правила эксплуатации и уход за деревянным домом

Любому дому, особенно деревянному, требуется постоянный уход и периодическое выполнение профилактических или ремонтных работ, направленных на обеспечение его сохранности. Порядок мероприятий, позволяющих содержать дом в технически исправном и эстетически приемлемом состоянии, определяется ещё на этапах проектирования и строительства.

Проект деревянного дома должен быть выполнен с учётом всех особенностей дерева как строительного материала и, естественно, общих правил строительства. А уже в ходе процесса возведения дома любая технологическая ошибка, любые попытки неоправданной экономии на качестве материала, фундаментных работах, тепло- и гидроизоляции, антисептической обработке напомнят о себе необходимостью «платить дважды» в виде ремонтных работ вплоть до реконструкции дома. К тому же и при «идеальном» строительстве древесина, будучи органическим материалом, рано или поздно начнёт разрушаться под воздействием природных факторов. В силу всех этих причин уход за деревянным домом необходим с самого начала эксплуатации, а все ремонтные работы должны быть превентивными – до появления явных признаков ухудшения состояния.

Усадка деревянного дома

Усадка деревянного дома зависит от технологии строительства и используемого материала. У каркасного дома отсутствует усадка. Деформация конструкции возможна при применении доски естественной влажности, но это нонсенс, и, как говорится, хозяин – барин...

Что действительно подвержено усадке в каркасном доме, так это утеплитель, а именно минвата, но при нормальном качестве утеплителя и соблюдении правил монтажа и уплотнении сползание материала исключается.

Другое дело – бревенчатые и брусовые дома. Усадка деревянных срубов является важным моментом в плане эксплуатации дома. В зависимости от типа дома процесс усадки может длиться несколько лет, и всё это время необходим контроль над усадкой, который сводится к проверке плотности стен, как снаружи, так и изнутри. При «запланированной» усадке наблюдаются небольшие трещины в брёвнах и равномерные изменения конструкции.

Понятно, что при использовании древесины с большой остаточной влажностью коробление бруса или бревна и нарушение равномерности усадки практически неизбежны, поэтому качество материалов – всегда важный вопрос. Следующий момент, на который следует обратить внимание, – совмещение вертикальных и горизонтальных элементов в деревянном доме.

Вертикальные опорные элементы в бревенчатом или брусовом конструктиве дают гораздо меньшую усадку, нежели горизонтальные, поэтому для компенсации разницы усадок необходимы болты напряжения и специальные регуляторы, позволяющие просаживать опору вместе с основным срубом. Первое время (3 месяца), когда усадка особенно интенсивна, не рекомендуется что-либо прибивать в срубе и закрывать проёмы. Распространённая ошибка, которая может привести к перекосу стен, как раз и заключается в жёстком креплении каких-либо вертикальных элементов. Это могут быть стеллажи или стенные шкафы, лестницы, трубы, просто прибитая гвоздями вагонка... В этом же ряду – неграмотный монтаж обсадной коробки к стенам при установке оконных и дверных блоков. К примеру, доска наличника окна или двери прибита к стене гвоздями, в то время как должна быть соединена с коробкой. В общем, все неподвижные соединения необходимо заменить скользящими. Так, в дверном или оконном проёме в торцовой части брёвен на всю высоту делается паз, куда вставляется брусок, к которому на саморезы крепится блок, не ввинчиваясь в бревно. Сверху проёма оставляют небольшой зазор. Его и закрывают наличником. Стена при усадке двигается вниз, скользит по бруску, а сам дверной (оконный) блок при этом не подвергается никакому воздействию.

Процедура, неизбежно связанная с усадкой дома и в момент строительства, и во время эксплуатации, – конопатка. Швы образуются на стыках брёвен в чашах и пазах даже при использовании межвенцового уплотнителя между брёвнами. Вследствие усушки брёвен неизбежно образуются зазоры, иногда, правда, совсем небольшие. Поэтому окончательный этап конопатки проводят по истечении года эксплуатации деревянного дома.

Мнение нашего эксперта

В качестве уплотнителя между венцами чаще всего используют мох, т.к. он не подвержен гниению, действию влаги, и его не вытаскивают птицы (в отличие от пакли). Мох изменяет свою влажность наравне с деревом. Вместо мха может использоваться льняная пакля или ленты из льноджутового волокна. После усадки необходимо проконопатить венцы ещё раз. А затем – по мере надобности.

Компания «Capital Group»

Топим деревянный дом

Прямая связь между усадкой и эксплуатацией дома в этот период заключается в температурном режиме внутри помещения, от которого и зависит усушка древесины.

В начале эксплуатации дома увеличение температуры должно быть постепенным в диапазоне от +5 до +18 0С. При повышении температуры выше верхней границы перегрев стен и резкое снижение уровня их влажности повлекут за собой образование трещин и деформацию брёвен, что в результате приводит к перекосу сруба. Кроме того, глубокие и длинные трещины в стене – это снижение теплоизоляции и прочности стены.

В связи с этим необходимо равномерное распределение тепла по всей площади дома, иначе локальный перегрев древесины повлечёт, опять-таки, неравномерность усушки дерева и, соответственно, неравномерность усадки.

Говоря о температурном режиме в деревянном доме, мы подразумеваем и взаимосвязанные с ним воздушно-влажностные параметры. Отсутствие вентиляции ведёт к образованию конденсата, в результате чего также происходит деформация дерева. Деревянный дом нельзя оставлять закрытым наглухо. Поражение дерева грибком плесени и различными насекомыми происходит чаще всего из-за повышенной влажности конструкций. Поэтому следует периодически проветривать дом, естественно, в солнечную погоду. Стеклопакеты хороши своей качественной изоляцией, но в этом же и их минус – они препятствуют перемещению водяных паров. Поэтому необходимо регулярное использование функции микропроветривания.

Однако, одного проветривания недостаточно, необходима организация эффективной вентиляции. Это вентиляция подполья через продухи, которые должны устраиваться с каждой стороны дома. Во время эксплуатации строения владельцы должны проверять доступность продухов, чтобы они не были закрыты снегом, мусором или складированием каких-либо вещей и материалов. Точно так же важна вентиляция кровли, о чём следует позаботиться на этапе монтажа обрешётки. Для защиты от конденсационной влаги кровля должна быть сделана с использованием современных пароизоляционных материалов и необходимых вентиляционных зазоров.

Для свободной циркуляции воздуха вдоль стен не нужно закрывать их мебелью или «фальш-стенами». Для этого оставляют зазор около 10-15 см до стены во избежание скапливания конденсата и впитывания его древесиной.

Ставим окна в деревянный дом

Как уже говорилось, при устройстве оконной коробки нужно исключить жёсткое крепление обсада во время усадочного процесса и предусмотреть необходимый зазор по высоте между коробкой и стенами. Слишком маленький зазор для усадки может привести к тому, что сруб просто повиснет на коробке...

В период эксплуатации дома окна необходимо – по мере необходимости – подкрашивать и ремонтировать, поддерживать в исправности запорные механизмы, проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения и заменять по мере надобности. Для этого необходимо регулярно смазывать все движущиеся детали оконной фурнитуры.

Фурнитура, за исключением оконных петель, а также уплотняющие профили между переплётами и рамами и уплотнители стеклопакетов не красятся, так как при взаимодействии с краской уплотнители теряют свою эластичность. Не допускается использование при чистке оконных рам средств с абразивными веществами, нарушающими поверхность. Не следует забывать очищать оконные отливы от наледи и снега. В случае если необходим ремонт стены под окном, то, как мы уже писали, повреждённую древесину выпиливают, предварительно вынув переплёты и разобрав оконную коробку. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Уход за деревянным полом

Фундамент – скрытая часть строения и о проблемах при его монтаже можно судить по косвенным признакам деформации здания. В первую очередь – это состояние цокольной части фундамента, выступающей из земли. Появление на ней трещин и сколов – сигнал к немедленным ремонтным работам. Необходимо заделать все трещины цементным раствором, сделать дополнительную каменную кладку или забетонировать разрушенный участок.
Уход за деревянным полом заключается, в основном, в ремонте повреждённых участков, шлифовке и нанесении повторного покрытия. Щели в досках замазывают шпатлевкой, если щели очень широкие, то проще вклеить рейку. В случае, когда доска целиком пришла в негодность, её заменяют. Часто доски просто рассыхаются, тогда пол следует разобрать и перестелить, плотно прижимая доски друг к другу. Знакомый всем скрип дощатого покрытия устраняется подклиниванием доски снизу деревянным клином между балкой и доской. Можно и просто расклинить пол клином между самими досками.
При серьёзных повреждениях лакированного пола рекомендуется полная циклёвка всей поверхности, иначе обновлённый участок и старое покрытие будут резко контрастировать. Естественно, при уходе за лакированным полом нельзя использовать металлические мочалки и щётки. Пол, покрытый воском или маслом, обновить значительно проще, шлифовка и повторное покрытие не оставляют видимых границ.

Места повышенной проходимости на таких полах нужно периодически обрабатывать воском или маслом.

Если на этапе строительства фундамента на его гидроизоляции сэкономили или, иначе говоря, сделали изоляцию некачественно, то часто возникает необходимость замены и ремонта нижних венцов. Очевидно, что эта операция проводится в связке с ремонтом фундамента. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно с венцами бревенчатых домов. При замене повреждённых брёвен стены дома приходится поднимать с помощью швеллера и домкратов. Чтобы стены дома не разрушились при ремонте нижних венцов сруба, их скрепляют с двух сторон толстыми брусками, пластинами или кусками брёвен нужной толщины, отёсанными с одной стороны.

При подъёме брусовых или бревенчатых стен рекомендуется вынуть оконные переплёты и снять дверные полотна.

Уход за кровлей

Основной проблемой кровли, «вырастающей» из погрешностей проектирования и строительства, является использование слишком тяжёлых для фундамента и стен дома кровельных материалов. Поэтому их выбор должен основываться, в первую очередь, на расчёте допустимых норм нагрузки на фундамент и стены строения.

В остальном же уход за кровлей заключается в контроле за состоянием всех составляющих её элементов, очистке наружной поверхности от листьев, снега и наледи.

При повреждении кровельного покрытия нужно заменить испорченные фрагменты.

Водосточные желоба и сливные трубы нужно очищать от листвы и прочего мусора, а также проверять крепления водосливов, осуществлять протяжку крепёжных элементов.

Неисправность системы водослива приведёт к систематическому попаданию воды на стены и их переувлажнению, что для деревянного дома чревато большими проблемами.

Как и продухи в подполье, вентиляционные отверстия, расположенные на чердаке и кровле, должны быть всегда открыты. Если же повышенная влажность всё-таки привела к проблемам, то все повреждённые элементы кровли подлежат ремонту. К примеру, повреждённые гниением стропила, опирающиеся на мауэрлат, «усиливают» подкосами из досок, прибитыми к стропильной ноге гвоздями и упирающимися в брус, положенный на балки чердачного перекрытия. Для усиления загнивших посредине стропильных ног к ним прибивают 2 накладки из досок. Гвозди забивают по концам накладок в неповреждённую часть стропильной ноги. Для ремонта мауэрлата, загнившего на незначительной длине, стропильную ногу скобами крепят к подкосам, упирающимся в мауэрлат и прикреплённым скобами к неповреждённому его участку. При загнивании значительной части мауэрлата к стропильной ноге прибивают накладки из досок. Упирают их в новый дополнительный мауэрлат, установленный ниже сгнившего и закреплённый штырями в кладку стены.

Обработка деревянного дома

Практически на каждой стадии строительства и эксплуатации дома, иначе говоря – во все периоды жизненного цикла древесины, проводится его защитная обработка специальными химическими средствами. Акцентированная обработка производится, конечно, на этапах производства пиломатериала и финишной обработки готового дома, тем не менее, во время эксплуатации дома дерево всё равно может загнить или рассохнуться. Понятно, что уход снаружи требует больших усилий, нежели изнутри, поскольку внутренние стены, перегородки и потолки эксплуатируются в комфортных для дерева условиях (сухо и тепло) и всегда доступны для визуального контроля. Внешние же конструкции дома подвергаются влиянию природных факторов. В зоне повышенного риска находятся также конструкции, заглублённые в землю или расположенные близко к земле, такие как подвалы, погреба, половые лаги и нижние венцы сруба.

Мнение нашего эксперта

Средства защиты древесины предназначены для придания ей декоративного эффекта и для защиты её от древесных заболеваний и климатических воздействий. Производятся как водно-растворимые, так и на основе растворителя. Обычно образуют на поверхности полупрозрачное и выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого тона. Хорошо впитываются в древесину и содержат добавки против плесени, гнили, а также прочих древесных заболеваний и грибков. Существует большое количество средств от различных производителей, предназначенных специально для защиты древесины от влаги, солнца, огня, грибка, жуков и т.п. Если вы хотите получить качественный результат, отнеситесь внимательно к подбору средств по защите древесины и не экономьте на этом, иначе впоследствии мы можете потерять гораздо больше. Список защитных материалов постоянно пополняется, но можно использовать и натуральные средства. Например, льняное масло. При правильной технологии строительства сруба проблем с гнилью или синевой не должно быть.

Компания «Capital Group»

Для срубов очень важно, особенно во влажных помещениях (кухня, ванная комната), обеспечить проветривание, что является одним из главных условий долговечности сруба.

При острожке брёвен сниматься должно не более 10 мм защитного слоя, чтобы предупредить возникновение очагов загнивания от воздействия факторов внешней среды.

В принципе, для выполнения ремонтных и профилактических работ для поддержания дома в отличном состоянии совсем не нужно быть химиком-любителем – сегодня на рынке средств защиты представлен широкий ассортимент препаратов по защите древесины. Некоторые средства не только покрывают дерево как обычные лаки, но и обладают эффектом «консервирования» уже повреждённых зон.

Дополнительной преградой появлению вредителей и гниению дерева является декоративная покраска, поэтому антисептики принято применять в комплексе со слоем лакокрасочного материала, и после антисептической и огнезащитной пропитки желательна защитно-декоративная отделка деревянного дома. Кроме того, защитный слой краски предохраняет наружную часть дома от воздействия ультрафиолетового излучения, которое приводит не только к изменению цвета древесины, но и вызывает растрескивание брёвен и бруса, создаёт благоприятную среду для развития микроорганизмов. Тем более что обилие различных цветовых оттенков современных материалов позволяет колеровать древесину в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями. Так, скажем, сосну можно «превратить» в дуб, орех и другие ценные породы дерева. Образующаяся на поверхности плёнка обладает водоотталкивающими свойствами, что предохраняет древесину от пагубного воздействия влаги и предотвращает вымывание антисептиков и антипиренов.

Несмотря на заявленные производителями сроки эффективности средств в 6-8 лет, в обязательном порядке нужно через каждые три года, а в случае необходимости и ежегодно, производить обработку деревянных стен и наружных торцевых частей срубов антипиренами и антисептиками. Бережёного, как говорится, бог бережёт...

Если же консервативных мер недостаточно, то всегда можно заменить повреждённый фрагмент бревна. Для этого его выпиливают по вертикальной линии, по торцам пропиленных брёвен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых брёвен с выбранными пазами, такой же толщины, как и заменённый кусок, скрепляя «новодел» со стеной шипами.

Не совсем объяснима с позиций логики обшивка деревянных домов другими материалами, но для старых разрушающихся домов из дерева – это выход. Пластиковый сайдинг, металл, черепица, дерево, стекло, камень – станут надёжной защитой ветхому дому от внешних природных воздействий. Кроме того, обшивка – это ещё и дополнительная теплоизоляция, и эстетическая маскировка выцветшей и потрескавшейся древесины.

Таким образом, только выполнение двух основных условий является гарантом долгого срока службы деревянного дома: строительство по проекту с соблюдением всех правил деревянного зодчества и выполнение полного комплекса процедур по уходу за деревянным домом. Любая беспечность по отношению к этим правилам может превратить эксплуатацию дома, то есть ваше в нём проживание, в перманентный ремонт или, что хуже, привести к реконструкции, которая мало чем отличается от строительства нового дома. Отличие только в том, что дом будет строиться на уже имеющемся фундаменте с сохранением основных несущих стен. Но и в этом случае важно не наступать дважды на одни и те же грабли – реконструкция должна начинаться с проекта.

Текст: Эдуард Доминов

Консультант: компания «Capital Group»

Загородное  строительство №9-10 2012

Похожие статьи: