Почему дома холодно?

Каждый дом должен быть тёплым, долговечным и экономным в эксплуатации. Это три основных правила для настоящего дома, три конкретных цели, которые должны быть реализованы при проектировании и строительстве.

Для кирпичных, блочных и деревянных домов одними из важнейших свойств являются — хорошая теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция. От качества проектирования и выполнения изоляционных работ напрямую зависит долговечность, энергоэффективность и экономичность вашего дома. На протяжении всей истории домостроения человек старательно развивал науку изоляции: от простого пользования природными изоляционными ресурсами (пещерами, землянками) до создания современных домов с применением естественных материалов (домов-срубов, кирпичных домов).

Сегодня разработано множество синтетических и комбинированных изоляционных материалов, позволяющих проектировать и строить всевозможные дома очень тёплыми и изолированными от ветров, дождей и снегопадов. Казалось бы, всё прогрессивное человечество с накопленным опытом изоляции домов от окружающей среды должно жить в идеальных домах-термосах с минимальными теплопотерями и затратами на отопление. И, следовательно, должно быть максимальное сбережение энергоресурсов с минимальным парниковым эффектом. Такими нам видятся результаты развития прогресса в сфере изоляции домов.

Проблемы изоляции

Однако на практике не всё так гладко и просто. Мой опыт инженера-эксперта в строительной области говорит о том, что с изоляцией домов (и загородных, и городских многоэтажных) большие проблемы. Оставим в покое научные достижения в этой области и рассмотрим типичные проблемы некачественной изоляции загородных домов, которые приводят:

к большим материальным затратам на отопление (на газ, электроэнергию и т. п.);
к преждевременному разрушению несущих и ограждающих конструкций и отделочных покрытий дома, а, следовательно, к большим затратам на проведение капитального ремонта.

Типичные ошибки

Проходя по территории загородных поселков в холодное зимнее время (от -10 градусов и ниже) можно довольно часто наблюдать на свесах кровли многочисленные сосульки и наледь. Это однозначно говорит о низком качестве или полном отсутствии теплоизоляции мансардной кровли или потолочного перекрытия верхнего этажа.

Существуют определенные технологии утепления потолочных перекрытий и мансардных кровельных систем на основании теплотехнических расчётов, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», где чётко оговаривается, как должны быть утеплены строительные конструкции. Учитывая также практический опыт в этой сфере, можно сформулировать следующий набор строительных операций, который необходим для утепления кровли и верхнего потолочного перекрытия.

Изнутри помещения устраивается пароизоляция из специальных пароизоляционных полотен или плёнок (при этом полотна надо монтировать определённой стороной в помещения — согласно инструкции); стыки пароизоляционных материалов должны быть проклеены специальным скотчем.

Далее следует непосредственно утеплитель. Не рекомендуется использовать для утепления кровель и потолков пенопласт и экструдированный пенополистирол, т. к. не удаётся достигнуть плотного соединения данных материалов, как отдельных плит между собой, так и со строительными конструкциями, как того требует СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а именно: п.2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.

При устройстве теплоизоляции в несколько слоёв, швы плит необходимо устраивать в разбежку. Лучше использовать минераловатный матный утеплитель средней плотности. Рулонные утеплители имеют низкую плотность и так же не рекомендуются к применению при утеплении кровельных систем. Обычный вопрос: сколько слоёв утеплителя нужно и какова общая толщина утепления должна быть? Можно провести расчет, а можно воспользоваться практическим опытом.

Утеплитель

Для утепления кровель и потолочных перекрытий лучше использовать 50-мм утеплитель и класть его в 4–5 слоёв. Согласно СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия», стыки надо делать в шахматном порядке.

И главное: при устройстве теплоизоляции нужно избегать увлажнения утеплителя, т. к. однажды намокнув, утеплитель практически не высохнет никогда.

Поверх утеплителя и непосредственно под кровельным материалом тщательно и герметично устраивается гидроизоляция (она же ветрозащита).

Соблюдение указанных правил и норм, и внимательный контроль над их выполнением позволит вам жить в доме с тёплым и долговечным мансардным этажом.

Теплоизоляция для пеноблоков

При строительстве домов из кирпича или блоков (пенобетонных или керамзитобетонных) некоторые строители считают ненужным устраивать теплоизоляцию стен. Бытует мнение, что толщины стен из пеноблоков в 300 мм и кирпичных — 600 мм вполне достаточно для комфортного проживания и без утепления.

Мой опыт говорит об обратном. В домах со стенами, лишёнными теплоизоляции, зимой или холодно и воздух сырой и влажный, или расходы на отопление солидно опустошают бюджет. Необходимо утеплять стены блочных и кирпичных домов снаружи и лучше использовать для этого экструдированный пенополистирол (ЭПП). Смонтируйте два слоя ЭПП по 40–50 мм с раскладкой в шахматном порядке и потом выполните штукатурные и отделочные работы, и ваш дом станет тёплым, долговечным и экономным.

Всё вышесказанное относится и к цокольным частям фундаментов для всех типов домов и, особенно, домов деревянных. Утеплённый цоколь в деревянном доме сделает подпольное пространство сухим и тёплым в любую погоду. Как правило, в подвальном помещении проходят трубопроводы канализации и водоснабжения. Без должной теплоизоляции цоколей подпольное пространство промерзают и, соответственно, коммуникации замерзают тоже. Этой зимой многие загородные жители уже при -20 остались без удобств в доме.

Утепление деревянных стен

Для домов деревянных бревенчатых основная тепловая защита — деревянные стены, тщательно проконопаченные с двух сторон. Минимальная толщина бревна для тёплого зимнего дома — 240 мм. Наиболее типичные ошибки теплоизоляции деревянных домов такие:

укладка нижнего венца на фундамент с зазором. Как правило, современные плотники укладывают два слоя гидроизоляции на фундамент и потом кладут нижнее бревно. Плотно положить не удаётся никогда. Чтобы избежать опасного зазора, рекомендуется поверх гидроизоляции уложить слой просмоленной или промасленной пакли;
в процессе естественной усадки сруба следует его дважды проконопатить: один раз через 2–3 месяца после сборки, а второй раз — через год;
вставлять окна и двери в деревянном доме с соблюдением традиционных норм и правил деревянного домостроения.
При строительстве деревянных домов из профилированного и клееного бруса нужно соблюдать технологии и тщательно выполнять все предписанные операции. Самое больное место в таких домах — углы. При сборке стен важно изначально тщательно утеплить угловые соединения, т. к. дома из профилированного бруса не конопатятся.

Текст: Александр Исаковский, инженер-эксперт

«Загородное строительство» № 5 (45), май 2009 г.

Похожие статьи: