Сегодня у садоводов большой выбор различных конструкций приусадебных теплиц. Вот уже шестой год мы пользуемся теплицей собственной конструкции, в которой получаем высокие урожаи винограда, арбузов, дынь, не говоря уже о томатах, огурцах и других овощах. Причём всё это без применения тёплых гряд и всевозможных стимуляторов урожайности.
Нарушая известную традицию приступать к описанию конструкции теплицы с фундамента, мы начнём с её внутреннего обустройства. Это позволит читателю сразу определиться, интересует ли его данная теплица в принципе и стоит ли тратить время на изучение её конструкции.
Начнём с главного. Главной особенностью данной теплицы является обустройство поднятых гряд.
Как видно на фото 1, периметр каждой из трёх гряд окантован кладкой из 5–6 рядов силикатного кирпича, образующих «карман». Дно «кармана» (уровень почвы, на которой стоит теплица) простилается теплоизолирующим материалом, затем «карман» доверху засыпается плодородной землёй.
Преимущества теплицы:
1. Расположение верха гряды практически на уровне рук очень удобно для выполнения любых работ, что очень важно для пожилых садоводов. Такие высокие и неширокие грядки (70-80см) позволяют легко добираться до растений, практически не напрягаясь и без риска опрокинуться вперёд. За счёт теплоизоляции от промёрзшей земли и окантовки силикатным кирпичом поднятые гряды не промерзают в течение всей зимы. А покрытие стен и крыши из сотового поликарбоната является прекрасным теплоизолятором, поэтому даже в самые морозные дни солнце нагревает воздух и кирпичную кладку внутри теплицы, тем самым поднимая температуру в ней до отметок, близких к нулю. В ночное же время температура понижается во много раз медленнее, чем в плёночной теплице.
Три года назад в углу теплицы мы посадили куст винограда (фото.1). Зимует он внутри теплицы без всякого дополнительного укрытия, чувствует себя комфортно и уже в апреле полностью оживает от спячки и распускает почки. В том же неблагоприятном прошлом году куст дал небывалый урожай сладкого, душистого винограда уже в конце августа (несмотря на поздний сорт). А в начале января этого года, когда были морозы до ?15-18°С, на северной крайней гряде у нас продолжала расти зелень петрушки и сельдерея.
2. Весной гряды быстро прогреваются и поддерживают необходимую для посадки растений температуру даже без применения биотоплива. Так, уже в конце апреля, после обильного пролива гряд водой и нескольких дней тёплой погоды (до 20°С наружного воздуха и 35-40°С внутри теплицы), у нас дружно взошли огурцы, а к 10 мая уже начали всходить и арбузы. И хотя в дальнейшем были и заморозки, взошедшие арбузы, накрытые пластиковыми стаканчиками, ничуть не пострадали и нормально развивались дальше (фото 2);
3. Удобные расстояния между соседними грядами — по ширине садовой тачки. Это делается с таким расчётом, чтобы края тачки немного «заходили» на «карман» из кирпича. Высота «кармана» также подбирается из этого же расчёта. Тачка ведёт себя более устойчиво (ей уже некуда опрокинуться), что удобно при завозе (выборке) грунта, сборе урожая и во многих других ситуациях.
4. Бетонный пол между грядами выполнен с небольшими разрывами (2–3 см). Для этого перпендикулярно дорожке в заливаемый бетон вставляется доска из б/у вагонки с интервалом в 1 м. После отвердевания бетона доска аккуратно вынимается, а полученные щели заполняются песком. Это позволяет поддерживать в теплице должную чистоту, при необходимости такой пол легко мыть с помощью сильной струи воды, которая уходит в землю через разрывы в бетоне. В жаркие летние дни бетонированная дорожка поможет поддерживать в теплице необходимую влажность, что очень важно для растений, дождевание которых недопустимо (например, томатов). Для этого дорожку периодически поливают из шланга водой.
Капельный полив
Известно, что одним из основных факторов, определяющих качество произрастания растений в теплице и получение высоких урожаев, является своевременный и правильный полив. В то же время, полив является едва ли не самой трудоёмкой обязанностью садовода. Значительно облегчить эту процедуру и свести её к простому повороту крана поможет оборудование теплицы устройством капельного орошения. Сегодня уже существуют промышленно изготавливаемые устройства капельного полива. Завозятся они к нам, в основном, из Израиля и США. Разыскать такого рода устройства можно и у нас в специализированных фирмах. Но вот в свободной продаже садоводу найти их достаточно проблематично, поскольку торговые организации неохотно берут их на реализацию из-за низкого спроса.
Предлагаемая мною теплица оборудована несложным устройством капельного полива ручного изготовления. Его основу составляют оцинкованные водопроводные трубы диаметром 25 мм (?) (фото 3).
Главный элемент — участок трубы, идущий по «карману» вдоль посаженных растений, в котором с интервалом 20–30 см (по одной линии) просверлены отверстия и нарезана резьба диаметром 8 мм. В эти отверстия вворачиваются жиклёры, имеющие сквозное внутреннее отверстие диаметром 4 мм для подачи воды. На жиклёр надевается пластиковая трубка, заканчивающаяся капельницей. Я использовал капельницы из набора для капельного полива цветов в квартире, однако их можно изготовить и самостоятельно из отрезка металлической трубки, сплющенной на конце.
Поливочная труба каждого «кармана» оборудуется своим запорным краном, далее трубы всех «карманов» объединяются вместе и через фильтр подключаются к источнику воды (фото 4). Таким образом, операция полива сводится к ручному управлению краном (включению-выключению) соответствующего «кармана». Операция включения-выключения устройства полива может быть легко автоматизирована путём установки на входе электромагнитного клапана и таймера. Клапан такого рода можно приобрести в фирмах, занимающихся поливом газонов, а таймеры — в магазинах «Электрик». Для садоводов, посещающих свой сад только в выходные дни, можно рекомендовать таймер с возможностью установки времени включения-выключения полива (ежедневно или в определённые дни и часы недели). В этом случае теплица будет поливаться автономно, без участия человека, что, признайтесь, очень удобно.
Варианты устройств подачи воды к растениям могут быть самыми разными. Здесь приведён полив растений посредством капельницы, установленной в грунте рядом с растениями. Такой полив наиболее желателен, например, для томатов, которые не любят попадания воды на листья. А вот огурцы, наоборот, любят дождевание. Поэтому для них вместо капельниц можно установить (высоко над плетями огурцов) душевые насадки. Для растений, высаживаемых рядами,— моркови, свёклы, салатов и др.— в междурядьях можно применить щелевые капельницы и т. д.
Все запорные и соединительные элементы (вентили, уголки, муфты, сгоны, бочонки и т. д.) в описываемом устройстве капельного полива стандартные и имеются в любом магазине инженерной сантехники. Отверстий в трубе, идущей вдоль гряды, нарезается много, чтобы всегда был выбор места подсоединения капельницы к трубе; свободные закрываются болтиками М8 с гайкой.
На зиму жиклёры с виниловыми трубками и капельницами желательно свинчивать и заменять теми же болтиками М8 с гайкой. Однако, как показывает опыт, если раздаточную трубу установить с небольшим наклоном (чтобы вода в трубе не стояла, а полностью сливалась самотёком), то вся система может зимовать без разборки. Весной, прежде чем привинтить капельницы, нужно (открыв оконечные вентили) систему промыть в течение нескольких минут сильной струёй воды. Это необходимо, чтобы смыть образовавшийся за зиму в трубах окисел цинка в виде порошка, что позволит избежать засорения капельниц.
Кроме устройств полива растений в теплицах можно применять и устройства «климат-контроля», поддерживающие заданную температуру воздуха и влажность грунта. Это могут быть как простейшие конструкции, так и сложные электронные устройства, изготовление которых требует специальных профессиональных знаний. К сожалению, приходится снова подтверждать тот факт, что такого рода устройств (как простых, так и сложных) для индивидуальных теплиц я в продаже не обнаружил. Исключение составляет недавно появившаяся теплица «Дачная-автомат», оборудованная автоматической форточкой. Такую форточку можно приобрести в фирме-изготовителе и отдельно от теплицы.
Конструкция теплицы
В конструкции описываемой теплицы можно выделить три основных компонента — фундамент, каркас из металлических арок, покрытие (остекление) крыши и боковин.
Фундамент теплицы кроме своего обычного функционального предназначения выполняет важную дополнительную функцию — является составной частью (стенкой) описанного выше «кармана», в котором располагается земельная гряда. Поскольку фундамент конструктивно увязан в общую конструкцию нижней части теплицы из кирпича и бетона, он не должен «гулять» при оттаивании грунта весной, так как это ведёт к образованию трещин, деформации арочной конструкции и возможному растрескиванию остекления теплицы.
Как правило, каждый садовод сталкивается с этим вопросом уже на этапе строительства садового домика и находит приемлемые способы борьбы с «гулянием» фундамента. В частности, на нашем садовом участке почва представляет собой слой глины толщиной 6 м, слегка прикрытый слоем гумуса.
Учитывая глубину промерзания грунта в Ленинградской области (1,5 м), под фундамент была выкопана траншея глубиной 1,2 м и шириной 25 см. Её заполнили песком (утрамбовывая по мере заполнения) до уровня ниже 20 см от поверхности земли. Вокруг образовавшейся канавки поставили опалубку высотой 20 см над поверхностью земли, внутри опалубки по всему периметру проложили четыре хлыста (два почти у дна канавки, два повыше к поверхности) металлической арматуры и залили бетон. Таким образом, фундамент получился в виде прочного армированного бетонного пояса шириной 25 см и толщиной 40 см, не подверженного «гулянию» грунта.
Каркас теплицы состоит из набора металлических арок, изготовленных методом сварки из уголка 32–35 мм (фото 5). Вначале изготавливают так называемый «кондуктор» — деревянный щит, на котором «наглухо» монтируют из деревянного бруска (или металлического уголка 50–63 мм) полный контур арки, который будет служить матрицей для изготавливаемых арок. Остаётся только отрезать нужной длины уголки, закладывать их в «кондуктор» и сваривать в местах стыков. Для придания жёсткости готовой арке её форму временно — до установки на фундамент — фиксируют двумя поперечными брусками либо другими подручными материалами (арматурой, металлическим уголком).
Для монтажа арок фундамент с внешней стороны по всему периметру опоясывают металлическим уголком. Чтобы уголок не соскальзывал, его желательно закрепить к фундаменту отрезками металлической ленты, приваренной поперёк уголка. Это также прибавит теплице устойчивости к ветровым нагрузкам. Арки устанавливают вертикально, с интервалом 70–80 см, сваривая их с упомянутым выше опоясывающим уголком. Затем все арки между собой скрепляются перемычками из того же уголка — получается прочная пространственная конструкция.
Следующий этап — внешняя стенка «кармана», которая поднимается в «полный» кирпич. Высота стенки определяется исходя из желаемой высоты поднятой гряды, рассмотренной выше. Верх стенки также окантовывается перемычками из уголка. На торцевых и боковых поверхностях теплицы могут располагаться форточки для проветривания, в местах их предполагаемого нахождения заранее также устанавливаются перемычки из уголка (фото 6).
Покрытие теплицы желательно выполнить из сотового поликарбоната. По стоимости этот материал несколько дороже стекла, однако если принять во внимание дополнительные расходы на резку стекла и установку, сложность крепления стекла на металл и ряд других моментов, то окажется, что расходы будут практически одинаковыми. В отличие от поликарбоната, стекло не пропускает ультрафиолет, что существенно снижает урожайность растений. Отметим, что срок службы поликарбоната — 15–20 лет; он не растрескивается, имеет высокие теплоизоляционные свойства, выдерживает снеговую нагрузку в 10 раз большую, чем обычное стекло, и с ним просто легко и приятно работать.
Покрытие теплицы сотовым поликарбонатом можно делать «в окна» или «в навес», при этом для стен берутся листы толщиной 6 мм, а для крыши — 8 мм. При покрытии «в окна» (фото 6) каждая арка теплицы делается двойной: сначала в «кондукторе» сваривается арка из одного уголка, затем она переворачивается на 180 градусов и, обходя контур уже готовой арки, зеркально подваривается второй уголок. Совместно с перемычками такая арка образует окна для установки поликарбоната с обеих сторон. С помощью обыкновенной ножовки с мелким зубом или обрезной машинки с диском (толщиной 1 мм) поликарбонат легко нарезается отдельными частями любой формы по размерам окон и крепится тяговыми алюминиевыми заклёпками с интервалом 30–35 см через отверстия в уголке. Сами листы прижимаются к уголку через металлическую полосу либо через шайбы из металла диаметром 20 мм. Единственным недостатком такого способа покрытия является двойной расход металлического уголка. Положительная сторона — усиленная конструкция теплицы, способная выдержать большие ветровые и снеговые нагрузки. Кроме того, в случае необходимости повреждённый кусок небольшого окна гораздо легче заменить, чем целый лист при монтаже «в навес».
Если монтаж поликарбоната «в окно» может вести один человек, то монтаж «в навес» требует дополнительных рабочих рук. Во втором случае заказываются листы поликарбоната, целиком соответствующие формату стен и скатов крыши теплицы. Готовые листы накладываются с наружной стороны на конструкцию теплицы и прикрепляются вышеописанным способом заклёпками к уголкам арок. Такой монтаж гораздо быстрее, сами арки при этом могут изготавливаться из одинарного уголка. Однако, перечисленные выше положительные стороны монтажа «в окно» автоматически переходят в разряд недостатков данного способа монтажа. Отметим также, что при монтаже «в окно» проще выполнить рекомендации производителей поликарбоната — его нужно устанавливать так, чтобы соты располагались вертикально (для стока конденсата из них), однако практика показывает, что это требование большого значения не имеет.
Фото: Михаил Цурко, канд. тех. наук
Похожие статьи:
- Ботанический «храм». Строительство комплексной теплицы
- Урожай из комплексной теплицы
- Строительство теплиц: каркас плюс покрытие
- Выбираем теплицу
- Подготовка теплиц к весне
- Теплые грядки своими руками. Устройство теплых грядок