Весенние работы в саду

Защита хвойников от ожоговДля опытных садоводов рекомендации в этой статье могут показаться хорошо известными и не новыми. Но в армию садоводов-любителей каждый год вливаются «новобранцы», готовые во всеоружии осваивать свой уголок природы. Надеюсь, эта статья поможет начинающим садоводам сориентироваться и правильно спланировать весенние работы в саду, чтобы в итоге он радовал красотой и здоровьем.

Уход за хвойниками

Весна в нашем саду начинается уже в середине февраля. Это самое время для укрытия хвойников от весенних лучей, вызывающих ожог. Укрывать растения осенью, если Ваш сад круглогодичного проживания, не имеет смысла. Иначе придется большую часть осенне-зимнего периода «любоваться» замотанными мумиями. Причина, вызывающая этот недуг, кроется в следующем. Солнце нагревает листья-хвоинки, и чтобы спастись от перегрева, растения начинают испарять воду из листьев. Земля еще не отогрелась, корни не функционируют и не могут на место испарившейся влаги из листьев поставлять новую воду из почвы. Все это неблагоприятно сказывается на растениях – хвоя буреет с солнечной стороны, ухудшая внешний вид растения. А сильный ожог и вовсе может погубить хвойник. Спасением от этой напасти могут служить защитные экраны из тростниковых (камышовых) матов или крупноячеистой мешковины.

Полностью закутывать растения нет необходимости. И тем более, нетканым укрывным материалом наподобие лутрасила, спанбонда и т.п. Эти материалы вызывают перегрев хвойников, что тоже нежелательно. Если Вы упустили сроки и хвойники пострадали, то можно попытаться их восстановить. При наступлении оптимальной температуры в +10+12 градусов, растения необходимо очистить от поврежденной хвои. Сделать это можно руками в перчатках, проводя от основания ветви к ее верхушке, как бы вычесывая все засохшие хвоинки. Затем растение опрыскивается раствором препарата циркон. Препарат применяется для усиления ростовых процессов, предохранения и восстановления после солнечных ожогов. 2 мл препарата растворяют в 10 л воды и опрыскивают поврежденные растения каждые 7-10дней. При применении этого препарата следует помнить, что для лучшего воздействия его необходимо растворять в кислой среде. В щелочной среде препарат разлагается. Воду можно подкислить уксусом, лимонной кислотой. И ампулу с препаратом нельзя хранить на свету, под воздействием которого циркон разлагается.

В последующем, для защиты хвойников от ожогов можно порекомендовать применение специальных антитранспирантов, например Purshate. Антитранспиранты создают защитную воздухопроницаемую пленку, которая уменьшает испарение воды из листьев. Требуется одна осенняя обработка хвойников.

Если Вы вовремя укрыли хвойники и проблемы с ожогами, к счастью, не возникли, некоторые виды или сорта хвойных растений, например туи, в зиму слегка изменяют окраску на буро-зеленую. Это естественный процесс, реакция на холода и морозы (не путать с ожогами, которые возникают весной). Чтобы растения быстрей «зазеленели» обработайте их средствами от побурения хвои, содержащие магний и серу, которые можно приобрести в садовых центрах.

Ранняя весна - самое оптимальное время для посадки всеми любимых хвойников. Высаживать их осенью не рекомендуется, так как в зимнее время молодые посадки, еще недостаточно прижившиеся, подвержены иссушению от морозов и ветров. Да и местных районированных форм и сортов, к сожалению, недостаточно. Все больше привозные. Посадочные ямы желательно готовить заблаговременно, чтобы они насытились кислородом, необходимым корням. Сами же растения можно за сутки до посадки подержать в растворе стимуляторов корнеобразования: гетероауксин, корневин. Раствор приготовить в таре большей емкости, чем контейнер у растения. После чего, не вынимая из этого контейнера, опустить растение в тару с раствором. На следующий день хвойник можно высаживать, а оставшийся раствор использовать для посадочного полива в яму. Для привозного посадочного материала хвойников первый сезон после посадки достаточно стрессовый. На это туя, например, может среагировать сильным веткопадом, а другие обильным сбросом хвои. Хвойные растения в послепосадочный период стоит поддержать антистрессовыми препаратами, стимуляторами роста. И в первый год их могут сильно одолевать вредители. Поэтому, наверное, придется с этим смириться и использовать химические средства защиты.

Уход за рододендронами и розами весной

При наступлении температуры в +2+4 градусов Цельсия следует приступать к раскрытию от зимнего укрытия роз и рододендронов. Если розы были укрыты лапником, то сначала снимают его первый слой, постепенно приучая растения к условиям внешней среды, а через неделю окончательно убирают весь лапник. Если розы были укрыты лутрасилом (или подобным материалом), в начале его приподнимают немного от земли, проветривая растения, и также через неделю вовсе снимают. Затем растения следует осмотреть и все подмерзшие, почерневшие побеги обрезать до первой живой почки. После весенней санитарной обрезки, розы обрабатывают 3% бордосской смесью для профилактики грибных заболеваний. Это лучше делать по так называемому «зеленому конусу», то есть моменту, когда из почек чуть появились верхушки зеленых листочков. Листья, чтобы не было ожогов, необходимо обрабатывать 1 %-ым раствором. Или заменить бордосскую смесь на аналоги: ХОМ, купросат. Медесодержащие препараты - хорошее профилактическое средство против грибковых заболевания для сада в целом.

Иногда неопытные, начинающие садоводы, не могут понять, как перезимовали розы и рододендроны. Сохранилась ли привитая, следовательно, сортовая часть кустовых роз (чайно-гибридных, флорибунда). Вновь отрастающие сортовые побеги роз, имеют листья красновато-зеленого цвета. Если побеги имеют светло-зеленые листья – это корневищные побеги подвоя. Подвоем для сортовых роз служат шиповники. Такие побеги могут отрастать у сортовых роз и летом. В летний период это неопасно. Все сортовые розы - привитые растения. Подвой или корневая система у них видовые розы – шиповники, отличающиеся большей долговечностью и морозостойкостью, но склонные давать длинные корневищные побеги со светло-зелеными листьями. Надземная часть – привой, сортовые розы. Отрастающие корневищные побеги подвоя следует удалять.

В это же время, когда у роз трогаются в рост побеги, можно их подкормить, рассыпая удобрения вокруг основания куста.

Раскрытие рододендронов от зимнего укрытия осуществляют по тому же принципу, что и розы. Кстати, для лучшей перезимовки, чтобы не использовать укрытие, вечнозеленые виды рододендронов также можно с осени обработать антитранспирантами.

При уходе за рододендронами весной следует помнить, что подкармливать их надо чуть позже, чем остальные культуры, исключая хлорсодержащие препараты. Для рододендронов важна кислая реакция почвенного раствора. У растений очень небольшая корневая система и почти нет всасывающих активных корешков, поэтому у рододендронов на корнях существует так называемая микориза (взаимовыгодное отношение корней растения с грибами). Грибнице требуется кислая почва. Вот почему под рододендроны следует вносить специальные закислители почвы.

Весенняя обрезка деревьевВеснняя обрезка декоративных деревьев и кустарников

Ранняя весна - самое время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. После зимы необходимо провести ревизию деревьев, кустарников и вырезать все надломленные, усохшие ветви. Зима в этом году была малоснежная, но на будущее, обращайте внимание, как отрастают новые ветви от ствола. При отхождении ветви от ствола под острым углом, связь ее с основным стволом становится недостаточно прочной. В снежные зимы такая ветвь может отломиться. Это нарушит целостность и декоративность кроны, а через рану могут проникнуть инфекционные заболевания.

До распускания почек в марте обрезаем кустарники, цветущие на приростах текущего года - спирея японская, иволистная, Бумальда, гортензия древовидная. Весенняя обрезка таких кустарников стимулирует отрастание большего количества приростов, а, следовательно, способствует обильному цветению.

Но и декоративно-лиственные кустарники нуждаются в весенней обрезке. Легкое укорачивание побегов способствует тому, что листва становится крупнее, а пурпурный или золотистый цвет листвы насыщеннее.
Как выше было сказано, для профилактики грибковых заболеваний, по зеленому конусу используем бордосскую смесь. А от вредителей – инсектициды, например, Децисс. Инсектицидные препараты (от насекомых) можно применять или до, или после цветения. Иначе, борясь с вредителями, уничтожим пчел и других опылителей плодового сада.

Прищипывание верхушекВесенние работы в цветниках

Невозможно себе представить сад без цветов. И самое время о них позаботиться. Наше северное лето не всегда радует нас обилием солнечных дней и тепла. Необходимо добиться быстрейшего отрастания цветочных растений в высоту, а затем ветвления боковых побегов. Для активного роста цветочной рассады или отрастания многолетних растений в цветниках, можно использовать 2-ух кратную обработку раствором гетероауксина, препарата содержащего фитогормоны, способствующие верхушечному росту. Интервал обработки 2 недели. Для пазушного ветвления, ускорения цветения цветочные культуры обрабатываем «Стимулифом». Для лучшего кущения, весной - в начале лета, можно прищипнуть (удалить) на одну треть побеги травянистых цветочных растений таких, как монарда, флоксы, гелениум осенний и др.

Цветники – украшение сада, но вместе с тем и предмет непрерывного ухода. Сорняки, особенно в молодом не разросшемся цветнике, досадная помеха, отнимающая силы и время на прополку. Чтобы облегчить дальнейший уход, весной до развития побегов и листьев необходимо повести мульчирование почвы цветника, то есть подсыпать рыхлые органические субстраты. Это может быть торф, компосты или декоративная щепа. Слой мульчирующего материала от 3 до 8 см. И при мульчировании органический материал не должен вплотную примыкать к основанию куста, чтобы исключить подпревания стеблей цветочных культур. Перед мульчированием следует внести весенние удобрения для цветочных культур, благо их предостаточно в садовых центрах.

Весенние работы на газонеВесенние работы на газоне

Весенние работы на газоне начинаем с его вычесывания, удаляя отмершие за зиму газонные травы. Затем проводится аэрация газона – прокалывание его на глубину 12-15 см. Это можно сделать обыкновенными садовыми вилами. При больших площадях газона можно использовать для этого скарификатор (вертикуттер), который дополнительно очистит газон от старой травы, мха. После этого, для быстрейшего отрастания, рассыпаем по газону азотные удобрения.

С годами почва под газоном оседает, корни трав оказываются на поверхности, образуя неприглядные кочки. После применения удобрений газон можно также замульчировать. Мульчирующую смесь готовят из торфа, плодородного грунта и песка. Соотношение этих материалов зависит от механического состава почвы. Для глинистых почв: 1 часть торфа, 2 части плодородного грунта, 4 части песка. Для суглинистых почв соотношение 1:4:2. Для супесчаных – 2:4:1. Смесь рассыпают слоем 1-1,5 см, чтобы не засыпать точку роста газонных трав. 1 кубического метра смеси достаточно для 60-65 м.2 газона.

Текст: Юреску Ирина Юрьевна, ландшафтный дизайнер, преподаватель ЛГУ им. А.С. Пушкина и школы дизайна Дивина Гармония

Землевладелец №3(88) 2014

Похожие статьи: