Ах, помидор, помидор, помидор!

Пожалуй, самый счастливый человек на земле – это дачник, владеющий пусть небольшим, но своим собственным участком земли. Не тот землевладелец, который скупает площади, чтобы потом перепродать их подороже, а тот, что каждую пятницу после трудовой недели спешит на свои любимые «сотки».

Купить или посадить?

В последние годы наблюдаю следующую картину: некоторые садоводы отказываются от выращивания томатов и огурцов и всё чаще вместо грядок с овощами около садовых домиков зеленеют газоны. «А зачем выращивать? В магазинах все полки полны круглый год...». А вы попробуйте помидор, выращенный своими руками, тот, который вызревал на органике, без применения минеральных удобрений. Сорвите его, крупный, спелый, красного или оранжевого цвета, разломите плод надвое, закройте глаза и вдохните аромат... Затем нарежьте кусочками, добавьте укропчика, заправьте деревенской сметаной – и вы почувствуете разницу. Но ещё большую разницу почувствует ваш организм, которому не придётся бороться с химикатами, попавшими в него вместе с помидорами. Можно только догадываться, сколько минеральных удобрений внесли в грунт при выращивании этих, таких привлекательных с виду, плодов и сколько раз их опрыскали от вредителей и болезней. В журнале «Новый Садовод и Фермер», который я выписывала более 10 лет, рассказывалось об американских фермерах, выращивающих экологически чистую продукцию без применения минеральных удобрений и обработки химикатами от болезней и вредителей. Такая продукция стоит на порядок дороже, и качество её должно быть подтверждено сертификатом. На Российском рынке сертификация продукции – явление диковинное.

Проще с мясом и молочными продуктами; их можно проверить на кошках. Если мясо и фарш обработаны химикатами, а обрабатывают их для того, чтобы они выглядели дольше свежими, то кошка такие продукты есть не будет. Она потрясёт брезгливо лапой и отойдёт. То же самое и с молочными продуктами. У нас в магазине продаётся развесная сметана «от такого-то совхоза», только что не написано «от такой-то коровы», а мисочка со сметаной для кошки стоит нетронутая. А сметану совхоза «Приневский» киска слизывает мгновенно. Кошачье племя не обманешь.
А как проверишь огурцы с помидорами? Можно обратиться в лабораторию, но это дорогое удовольствие, Поэтому надежда только на себя. Сам посадишь, сам поухаживаешь, и со спокойной душой будешь кормить своих внуков, детей да и самих себя любимых. Поэтому газоны – газонами, а выделить место для теплички надо.

Что посадишь, то и взрастишь. Сроки посадки томатов на рассаду

Но вернёмся к помидорам. Скоро, скоро уже надо будет задуматься, где и какие семена купить. И вот, раскрывая Российскую Газету, наталкиваюсь на предупреждение: «Часто в Россию привозят семена уже просроченные, которые лежали где-то в стратегических запасах. Эти семена дешевле отдать нам, чем утилизировать. У нас же такие семена расфасовывают по пакетикам, проставляют даты и продают... Помимо этого, в Россию завозится огромное количество семян сортов, которые не районированы у нас...». Так что, лучше уж в запасе держать свои семена томатов, которые ежегодно можно получить из одного или двух плодов с куста, взяв те, которые созрели в первую очередь. Семечки из них нужно выбрать самые крупные. Вот вам и селекция: улучшение сорта из года в год. Но семена можно получать только из сортов томатов. На пакетиках с семенами должен быть указан сорт это или гибрид. Гибриды обозначаются значками F1, F2.

У нас своя коллекция помидоров, начало которой положено еще двадцать лет назад. Испытали мы много, более 100 сортов, но в коллекции оставили 15, только те, которые удовлетворяют следующим требованиям: высокорослые, ранние или средне-ранние, плотные, мясистые, ароматные, урожайные. В прошлом году на выставке «Агрорусь», что проходит в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «ЛенЭкспо», мы демонстрировали новый для нас сорт «Воловье Ухо». Нас наградили дипломом выставки, а образец «Воловьего Уха» так понравился, что его стащили. Не прошёл пока испытания сорт «Воронежский», в нашей области он созрел поздно, но по всем другим показателям сорт отличный.
Почему мы выращиваем только высокорослые помидоры? В высокорослых сортах генетически заложена огромная энергия роста. Томаты, не требующие пасынкования, можно вырастить в южных краях. Не пасынкуя, можно вырастить такие сорта как, к примеру, «Японское дерево». Но, в наших условиях, в Ленинградской области, «распустив» куст в дерево, мы получим только зелёную массу и много мелких несозревших плодов. У нас не те условия. Нам нужно, чтобы в короткое время, с 10 июня (срок высадки рассады в грунт) до середины августа (срок первых холодных рос), у нас созрели помидоры на корню. И помидоры не с куриное яйцо, а такие, чтобы не помещались в пол-литровую банку. Для этих целей мы будем ограничивать их в росте, а энергию роста будем направлять на формирование крупных плодов и созревание.

Не отчаивайтесь, если у вас нет теплицы в полный рост. Эти сорта можно вырастить в низкорослой форме, формируя их в два или три стебля. При этом «рост» помидорного куста будет всего 60-70см. Поставьте небольшие дуги, натяните полиэтилен или лутрасил, и тепличка готова.
Но вернёмся к семенам, ведь они – залог урожая. Рано, в феврале, томаты сеять не стоит. Наш прошлый опыт показал, что в этом случае рассада вытягивается, зацветает, даже завязывает плоды, а урожай... падает. Готовить семена томатов к посадке на рассаду следует в срок от 10 до 20 марта. В этом году я все же, на всякий случай, согласую срок посева овощей с лунным календарём и посею 11 или 12 марта. Вернее, не посею, а только замочу на проращивание. Для этого я обычно беру хлопчатобумажную ткань, пишу на ней сорт шариковой ручкой и замачиваю семена в малиновом растворе марганцовки, выдерживаю 30 минут. Затем, не разворачивая, промываю 3 или 4 раза в тёплой воде. Семена в тканевых пакетиках складываю в прозрачный контейнер с крышкой и ставлю в тёплое место, где температура 25–30 градусов С. Это полочка в ванной комнате или место у батареи.

Обязательно приобретите термометры для измерения температуры в комнате, а также на улице, и контролируйте температуру воздуха. Если батарея слишком «жаркая», то поставьте экран из картона или фанеры. Ещё раз повторюсь, температура для прорастания семян должна быть 25–30 градусов С. При оптимальных условиях семена прорастают на 4–7 день. Непроросшие семена можно положить под морозильник в холодильнике на 1 или 2 дня, затем опять поставить в тепло. Посадку проросших семян не стоит затягивать, они растут не по дням, а по часам, и не успеешь оглянуться, как из маленького «клювика» вырастет длинный корень и посадка затруднится.

Очень удобно высаживать семена в пакеты из-под молока или соков, ёмкостью 1,5 или 2 л. Я разрезаю их пополам, в дне делаю два отверстия и наполняю плодородной землёй. Лучший вариант – земля, приготовленная с осени. Но можно землю приобрести и в магазине для садоводов. Состав земли должен быть следующий: ведро дёрновой, листовой или садовой земли, ведро перегноя, или перепревшего навоза, ведро торфа, половина ведра речного песка. На ведро перемешанного грунта добавляем пол-литровую банку золы. Землю, насыпанную в пакеты, слегка уплотняю и проливаю розовым раствором марганцовки – профилактика против чёрной ножки. Затем равномерно раскладываю семена. Их не надо ориентировать, они сами разберутся: куда расти корню, а куда росточку. После этого засыпаю семена рыхлой землёй, без комочков (на 0,7–1,0 см). Этот слой не уплотняю, чтобы росточкам было легче пробиться. Пакеты можно закрыть полиэтиленом каждый в отдельности, а можно составить в общий ящик и его обвязать полиэтиленом. Ставим проращивать в тёплое место, где температура 25–30 градусов С, и неотступно следим за появлением «петельки». Когда появится 25% «петелек», к примеру, из 20 семян прорастут 5, выставляю коробочки на окно, там прохладнее, температура 16–18 градусов. Даю подсветку люминесцентными лампами 12–14 часов в сутки. Если температуру не понизить и не дать подсветку, росточки вытянутся, наклонятся и погибнут. При пониженной температуре и подсветке ростки появляются крепкими и не вытягиваются. Если росток вынес семечко, ни в коем случае не снимайте его руками. Несколько раз в день опрыскайте водой из пульверизатора, побег сам сбросит чешуйки семечка. Рассаду достаточно подержать при пониженной температуре в течение двух недель, за это время она пройдёт закалку. Затем температуру на окне надо повысить. Для этого я использую полиэтилен. Прикрепляю его в верхней части окна и спускаю до пола. Тёплый воздух от батареи пойдёт на растения.

Пикировка рассады помидоров

Лучше пикировать рассаду помидор помидорчики на даче. Там и освещение естественное, и днём тепло, а в теплице даже жарко бывает. Ночью, при заморозках, можно включить обогреватели. Я делаю пикировку помидоров в последнюю десятидневку апреля. Состав земли тот же самый, что и для рассады, контейнеры – те же знакомые нам коробочки из-под молока или сока, только теперь в каждой коробочке будет расти по одному растению. Можно пикировать и дома. Приступать к пикировке лучше всего, когда на растении образуется два-три настоящих листа. При пересадке углубляю рассаду до семядольных листьев, слегка уплотняя землю. Корешок томатов прищипываю для усиленного образования корней. До высадки рассады в грунт, после 10 июня, когда минует угроза заморозков, поливаю по мере подсыхания, один раз в 5–6 дней и подкармливаю «Идеалом» каждые две недели, из расчёта: один колпачок раствора на один литр воды. Полив провожу бледно-розовым раствором марганцовки, чтобы предупредить развитие «чёрной ножки», от которой гибнет рассада.

Некоторые дачники выращивают рассаду томатов без пикировки, но я советую делать ее.

Подготовка почвы

Сразу скажу, что все овощи и фрукты мы выращиваем без применения минеральных удобрений. Посадки помидоров и огурцов в теплицах меняем ежегодно. Для огурцов почву готовим каждый раз, а под помидоры только перекапываем. Для того чтобы подготовить почву под огурцы, в теплице, на гряде шириной 1 м, выкапываем две траншеи на штык лопаты. В нижний слой кладём сено или солому, утаптываем, затем укладываем перегной или перепревший навоз, сверху насыпаем выкопанную землю и добавляем в неё два ведра перегноя или перепревшего навоза на один кв. метр. Для рыхлости почвы иногда добавляем речной песок и перепревшие старые опилки. Опилками засыпаем борозды в теплицах, чтобы не росли сорняки. В течение двух лет проливаем борозды водой и травяными настоями, за два года опилки перепревают, превращаясь в отличный разрыхлитель для почвы.

Грядку, о которой я писала выше, необходимо готовить с осени либо за месяц до высадки рассады. Приготовленную грядку обильно проливаем горячей водой, только после этого начнется процесс гниения и выделения тепла: земля разогревается. В теплице, в которой в этом году росли огурцы, а на следующий мы посадим помидоры, осенью, когда убрана огуречная ботва, землю рыхлим неглубоко, выбирая сорняки, и засеваем сидератами: овсом, рожью. Сидераты обогащают землю органикой, и не дают расти сорнякам.

Высадка рассады в теплицу

Помидоры я обычно высаживаю после 10 июня. На грядке шириной от 1 до 1,2 м размещаю рассаду в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами – 50 см, между растениями – 50 см. Ямку или траншейку копаю не глубже 10 см. Если рассада коренастая, то высаживаю её без наклона. Если же вытянутая, то за два-три дня до высадки, обильно полив, кладу рассаду на бок, располагая стебли по земле. Коробочки с корневой системой прикрываю сеном, синтепоном или рогожкой, чтобы за это время корни не пересохли. Для чего я это делаю? За три дня макушки помидорных стеблей поворачиваются и начинают расти вертикально. При посадке очень удобно, оборвав нижние листья, уложить стебель в траншейку и закопать.
Итак, уточним высадку рассады в грунт по пунктам.
1. Выкопать лунку или траншейку.
2. Добавить горсть перегноя и перемешать.
3. Поставить или уложить рассаду.
4. Присыпать наполовину землёй.
5.Полить и дать воде впитаться.
6.Досыпать лунки рыхлой землёй.

Уход и полив

Уход за растениями заключается в поливе, потряхивании для лучшего опыления, мульчировании, проветривании теплицы, подкормках и профилактическом опрыскивании.

Полив я провожу один раз в 4–5 дней тёплой водой во второй половине дня. Во-первых, за день вода в бочках нагреется, во-вторых, в первую половину дня в теплице надо создать благоприятную обстановку для опыления: открыть двери и форточки для сквозняка. Для улучшения опыления я в первую половину дня потряхиваю стебли помидоров. Следует помнить, что при температуре выше 33 градусов опыления не происходит, и цветки опадают.

Мульчирование провожу спустя три недели после посадки. Мульчирование – это покрытие земли слоем какого-либо материала: торфом, перегноем, перепревшими опилками или подсушенной скошенной травой. Достаточная толщина – 5 или 7 см. Земля под мульчёй не так сильно высыхает. Мульча сдерживает рост сорняков. Подкормки провожу в зависимости от состояния куста. Наблюдаю: если листья здоровы и рост идёт интенсивно, не подкармливаю. Если растение угнетено, отстаёт в росте, то провожу подкормку травяным настоем, который заготавливаю с весны. 200-литровую бочку частично заполняю свежим навозом, перегноем или перепревшим навозом, затем почти до верха в бочку идут прополотые сорняки с корнями: крапива, одуванчик, мать-и-мачеха, сныть и другие сорняки. Бочку заливаю доверху водой, закрываю крышкой или обвязываю чёрной плёнкой и оставляю на две недели. Беру из этой бочки 1 л настоя, развожу в 10-литровой лейке и поливаю по литру под угнетённый куст в район корней.

Если настой готовился на курином помёте, то на лейку следует брать 0,5 литра.
Во второй половине июля провожу подкормку золой. На один кв. м почвы разбрасываю горсть золы. В золе присутствуют все необходимые для созревания микроэлементы.

Вредители и болезни

Не дожидаясь вредителей и болезней, провожу профилактические опрыскивания раствором чеснока. Обычно 300 г чеснока пропускаю через мясорубку, настаиваю в 10 л воды сутки. За сезон провожу три-четыре опрыскивания. Использую ещё фитоспорин по инструкции. По краям грядок в теплице высаживаю укроп и бархатцы. Эти растения отпугивают вредителей. А так как я не применяю химикаты в борьбе с вредителями и болезнями, то и укроп вырастает экологически чистый. Едим его на здоровье.

Пасынкование томатов

Пасынкование имеет большое значение для высокорослых томатов. Без него не получить урожая. Энергия роста у наших помидоров огромная, но её надо направить в нужное русло: формирование плодов и созревание урожая. Формирование проводится в один стебель для обычных теплиц и в два, три для туннельных.

При формировании в один стебель, на центральном стебле по мере роста у каждого листа начинает расти пасынок (дополнительный побег). Все пасынки выламываем, и чем раньше, тем лучше. Следим за появлением цветочных кистей. Для крупноплодных томатов весом более 600 г оставляем три-четыре цветочные кисти, даём вырасти ещё двум-трём листьям, и обламываем верхушку стебля. Для помидоров весом менее 600 г оставляем четыре-пять цветочных кистей, также даём вырасти двум-трём листьям, и обламываем верхушку. Для туннельных парников формируем кустик в два или три стебля, оставляя снизу один или два пасынка. На кусте должно быть не более четырёх цветочных кистей для крупноплодных помидоров и не более шести для мелкоплодных.

Как я уже писала выше, существуют сорта томатов, не требующие пасынкования.

Ускорение созревания

Для ускорения созревания, когда плоды начинают приобретать молочную спелость (обычно это бывает в конце июля – начале августа), проводим обрезку: убираем все листья кроме одного, самого зелёного. Полив сокращаем до одного раза в десять дней. Помидорный стебель прорезаем ножом насквозь. Так мы сокращаем поступление питательных веществ, и помидоры начинают активно созревать.

Формировка в три стебляФормировка в один стебельПолучение семян

Свои семена – самые надёжные, но брать их можно только от сортов, а не гибридов.
Самый первый, самый крупный созревший помидор подвязываем красной ленточкой. Это означает для любителей съесть помидор с куста: «Осторожно, на семена». Недели через две после созревания плод разрезаем на части и ложечкой выбираем из плодовых пазух семена с мездрой. Помещаем их в баночку и выставляем на три-четыре дня на солнышко. Затем промываем в проточной воде, сушим. Храним в комнатных условиях. Срок хранения – до семи лет. Семена можно высевать уже на следующий год. Пройдёт зима, наступит весна – и всё повторится сначала.

Елена Литвякова
Фото автора

«Дела садовые», № 3 (19), 2008 г.

Похожие статьи: